【時裝】為Mirror打造戰衣本地西裝品牌主理人Andy為洋服注入時裝元素

時裝設計造型師，紳士專欄作家

2022-04-28 10:45

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「識造時裝唔等於識造男裝，識造男裝又唔等於識造西裝…」

某次在西裝師傅間的火鍋聚會上，Andy Cheung說出了以上一番話，我不能同意更多。舉個例，天橋時裝可以天馬行空，幾乎反轉塊布用都得，而主流男裝市場就偏向穩打穩札，運用布料講求適得其所，來到西裝布料則依從百多年來的功能分類與文化根源，談到手工應用更是最博大精深。

我認識的Andy，可算精通以上三個範疇的設計師，在行內寥寥可數，所以他主理的洋服店Suit Artisan總是跟其他同行的不一樣，也許我們常聽到老師傅「紅褲仔」出身的故事，或醫生律師開辦洋服店的例子，卻甚少見到時裝設計師創立西裝品牌。筆者好奇多時，終於找到個機會跟他做個專訪，了解他過去與別不同的行內經歷，包括他從未在訪問談及過的啟蒙契機。

你跟行內其他西裝師傅的背景不同？起點對你有什麼影響？

Andy：中學時代的我深受裹原宿文化影響，很留意Men’s Non-no潮流雜誌或Undercover、Number (N)ine一類品牌動向。到中六靠替人補習成功儲到「第一桶金」去東京旅行，感受到街頭文化與high fashion的結合實在非常震撼，為著興趣決定到理工大學攻讀時裝設計學位。還記得畢業時的honors project圍繞著中世紀歐洲主題，給我機會研讀了很多裁縫歷史資料，潛意識已經「衝著洋服而來」。

所以你一入行就是「衝著洋服而來」？

Andy：還未有耐走到那裡(西裝)，哈哈。2006年大學畢業後，我的第一份工是從事女裝設計，在荔枝角工廈見識到香港服裝行業的生態，初次接觸到商業設計講求的data-collect，其實是愈來愈偏離我在大學那一套創作思維，可是就感受到實戰的氣氛與壓力。

如果女裝設計是你的基礎，之後轉做男裝設計是為著興趣嗎？

Andy：一半一半吧。離開女裝設計公司後我到了香港品牌Initial工作，那時候他們剛推出了男裝線，其實也不至於傳統西裝，還是偏向時裝設計為主，但我覺得很有發揮空間。因為職責是資料搜集、出辨單，經我手的設計推出市面後賣成怎樣，每月會有meeting列出銷量最差的款式來「問責」，壓力大得可怕，每天朝九晚十二的工作模式維持了足足三年！可是這少林木人巷磨練出我現在的市場觸覺。

在Initial主理西裝線也就讓你選定了洋服行業這條路？

Andy：不錯。2011年我到了Gieves & Hawkes任職設計師，更加專注造西裝了。雖然在Initial時代亦有接觸英、意洋服款式或結構造工，但在利豐集團的Gieves & Hawkes，跟著英國上司工作幾年，是真正在menswear、suiting的傳統中求變，所設計的全是在細節位尋求微妙變化，因為英式洋服的數理、板型實在太多歷史文化出處了。

除了變得專注在英式洋服，這個階段的你又跟之前有何不同？

Andy：我會覺得這個是深造的階段，面向國際水準的洋服製作生產。那時我一年要飛兩次到英國 Gieves & Hawkes本部，跟倫敦Savile Row的師傅、設計師研究新款，漸漸對傳統英式西裝結構工藝瞭如指掌。同時利豐旗下的另一英國品牌Kent & Curwen亦需要我的參與，所以每趟離開英國後便接著飛到意大利、法國搜羅布料，看展覽及參觀廠房。回想起來，現在我跟世界各地西裝廠房的脈絡聯繫，正是在那個階段累積得來的。

我見過你在洋服店替客人下單時的繪圖速寫，是否像以前在公司畫的辨單？

Andy：做事方式確實有點關繫。一件西裝有很多combo在我腦海中，lapel、gorge、cuffs…的款式選項是怎樣，我可隨時速寫給客人想像效果。當年我離開Gieves & Hawkes團隊後，到了Durban擔任設計師大約一年時間，亞太區的日本總監領導下的嚴謹與高品質堅持帶給我不少鍛煉，每張辨單畫圖都要精準無暇、比例完美，相信沒什麼其他牌子會這樣雕琢「華麗的辨單」給廠房工友看。

我有聽聞過同行說笑，話香港有設總部的西裝牌子、你都全都做過了？

Andy：也算是吧哈哈。離開利豐集團後我到G2000主理年輕西裝線At Twenty，接著又到Bauhaus擔任了三年設計師，最大發揮是其中一個西裝牌子Oxford，它來自英國牛津大學區內的時裝專店，那時我的設計便走向Ivy Style學院風格西裝，在當地銷售反應亦不俗，我的職責更涵蓋整體art-direction，有點像現在主理自己的店鋪。

最後到你「自立門戶」這數年，好像已經歷了不少轉變？

Andy：我的感覺是，自設洋服店跟效力公司牌子最大不同之處，就是要獨立面對每個客人，滿足他們需要、迎合不同口味。2017年開辦Suit Artisan至今，我由設計「老本行」主力推出ready to wear(成衣)量產西裝，到兩年前轉向了made to measure(半訂製)，迎合市場對速度、高勝價比的需要，再到今年集中火力在bespoke(全訂製)的高級服務。據我觀察是香港男士愈來愈了解西裝，當選擇眾多但普通質素的一類無法滿足他們，高級訂製便自然有著頂級價值。而我現在的出品都是交由過去十多年與國際牌子合作過的生產伙伴，「大廠手工」的華麗別緻、工整有序給客人很大信心，相信這是跟坊間其他洋服店有點不同的營運吧。