一勺沙嗲一把火 沙嗲牛肉麵食多會爆火
香港茶餐早餐中，有所謂四大天王。
A餐火腿通粉。B餐沙嗲牛肉麵。C餐雪菜肉絲米。D餐五香肉丁麵。
四大天王，各有擁躉，各有市場，本來各不相干。只是自去年起，B老二忽然人氣急升，受歡迎程度，拋離其他三王，連社交媒體上都有關注組，成千上萬的粉絲，天天在討論。
哪間最濃惹，哪間最香口，哪家花生味最重，哪家是人生必吃一趟的極品。
把沙嗲牛肉麵的地位，推上研究級的層次。
有茶餐廳推出煲仔沙嗲牛肉麵，滾住吃，更加滋味。
沙嗲源自東南亞
沙粉們，天天吃，天天寫評論，當然不亦樂乎。不過吃還吃，有一點必須注意，是沙嗲不能吃太多，吃多容易燥火，生痱滋事小，火傷肝事大，人暴燥起上來，特別容易起爭執。沙嗲易上火，究其原因，和製法有直接關係。要知道，沙嗲起源自東南亞，馬來語和印尼語中，古早就分別存在satay和sate的名字，這satay和sate，不是單指沙嗲醬，而是指蘸了沙嗲醬燒烤的烤肉串。東南亞的沙嗲醬，製作繁覆。先以武火起鑊，待鑊燒紅，再轉文火，注入花生油，放花生仁碎及芝麻碎等炒香，之後再放五香粉、辣椒粉、南薑粉、草果粉、香茅粉、香葉粉和蝦米碎等，炒到渾成一體，然後放蒜末和洋葱末，之後加入花生醬、芝麻醬、蝦醬及豆瓣醬，炒炒炒炒炒炒，炒到味道融合，最後才放糖和鹽，調整鹹甜平衡，整個過程，差不多炒足兩小時，你話點會唔熱氣。
本地茶記，一般都用現成沙茶醬做底，調校出自家沙嗲醬口味。
南傳香江登大台
當然，這東南亞古早味沙嗲，自19世紀起，由華僑從南洋傳回中國，味道也經過改良和調校。潮州、福建等地的沙茶醬，口味相對較柔和，便是後來調整出來的結果。口味改變，名稱也改變，閩南話和潮州話的「茶」與「嗲」字，音相近，因此沙嗲回到中國，便順理成章被稱為沙茶。至於香港，戰後大量移民南來，當中不少是潮州兄弟，他們南來，很多都是經營路邊茶檔，也一併把鄉下的沙茶文化引進香江。只是最初的時候，茶檔只賣咖啡奶茶多士三文治等簡單食物，並沒有沙嗲食物出現。後來潮州人因應同鄉需要，用家鄉沙茶醬來炒牛肉給夥計當作福食。誰料這濃惹口味，被客人賞識，要求分一杯羮，野火燎原，一發不可收拾，沙嗲牛肉，乃漸漸登上大台，成為正式供應的食物。
沙嗲牛肉和即食麵是今天公認的一對，誰不知原來炒河粉，才是舊時正印。
即食麵取代河粉
只是故事並未在仧完結。最初跑出的，並非沙嗲牛肉麵，而是沙嗲炒牛河，河粉炒到香噴噴，淋上濃惹的沙嗲醬汁，自然是絕配。只不過，炒河粉需時，漸漸不符效率，即食麵方便快捷，於是後來居上，妹仔變正印，取代了沙嗲炒牛河的位置，成為茶餐廳界叱吒風雲的天王。現時茶餐廳的沙嗲，當然不是東南亞的原味，也非潮州福建的版本。大多是用潮州入口的樽裝沙茶醬做底，加花生醬或芝麻醬，再下芝麻碎或花生碎增加口感，變成獨一無二的港式味道。只是，版本雖變，炒製不變，「一勺沙嗲一把火」這傳統馬來西亞人的說法，由始至終，還是不變，還是有參考價值的。
